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martedì 14 maggio 2013

ドロミーティ・アルプスを歩く (4)

宇都宮 和代


<4>

毎日暑い。山の中だって暑い。夕刻、渓流沿いの散歩道で出会った老夫婦はヴェネチア市民。彼らは夏の盛りは毎年ここで過ごす、そうだ。「暑いねえ」という話と、ベルルスコーニ批判で意気投合した。というより、この話題を振り向けると乗ってこないイタリア人を私は知らない。ベルルスコーニ氏はもちろん、ちょっと前のイタリア首相で、現在もまた性懲りもなく政権を狙っていて、こんなに有名で、こんなに話題に満ちた人物は他にはいないだろうと思わせる、老練かつ信じがたいほどしたたかな政治家である。金と女、これにまつわる数えきれないほどのスキャンダルを本人だけは物ともしないのだから、呆れる。呆れる、を通り越して感心してしまう。こんな無責任な感想は、利害関係がない他国人だから言えることだが、演説はうまいし、なんか、憎めない。独裁者ムッソリーニもこんな風なタイプではなかったのかな?は、これも無責任な個人的感慨だ。

6年ほど前、イタリア滞在中に、ベルルスコーニ夫人ヴェロニカが夫のライバル紙(彼はイタリアのマスコミを牛耳ってもいるのだ)で左翼系の『ラ・レプッブリカ』(”La Repubblica”) 紙で公開した夫宛の手紙とその経緯を報じたあれこれの記事を、辞書を片手に隅から隅まで読んだことがある。これまた女性がらみの馬鹿げたエピソードだけれど、政治家のスキャンダルをイタリアのマスコミが大きく取り上げるということ自体意外だったし、「みんなの前で私に謝れ」という妻の要求に、夫が即座に謝って、それこそアッという間に事態が収束してしまうこの国の風土に興味を惹かれた。その意味ではとっても印象的な出来事といえた。

2007年1月末、『ラ・レプッブリカ』は第一面でベルルスコーニ夫人ヴェロニカが同誌に宛てた手紙の全文を掲載した。このいつも派手な男は、あろうことかある「公の」パーティーで若い女性に「もし僕が独身なら君とすぐにでも結婚するのに」と声をかけた。当時70歳。このセリフが切り札になる。長年に亘っていろいろと目をつぶってきた元「ファースト・レディ」はその我慢の限界を超え、政敵の新聞に投書するという手段を選ぶ。何を?「私的にではなく公衆の面前で私に謝れ!」彼女は「妻」たち全員を代表して夫たちに文句を言っているばかりか、これ以上の「沈黙」は我が娘、息子たちの未来をも毒する、と宣言する。夫はもちろん一言も反論できない。すぐさま(その翌日に)全面降伏する。そのキャラメルのように甘いセリフが(左翼的でない)他の新聞に掲載された。「親愛なるヴェロニカへ、ほら、これが僕の謝罪文だ... 僕は君には逆らえないよ... 僕たちはこれまで人生を共にし、三人の素晴らしい子どもたちに囲まれ、愛し合ってからの日々を一緒に生きて...」云々。『フィレンツェ』紙コラム曰くー「この数日、我々は他の話題を語らなかった」。

政治家のスキャンダルと言えば珍しくもない、というのが日本人の平均的な感想だろう。一昔前、某日本国首相のみっともない(=完全に男を下げた)狼狽というか、醜態振りも記憶に新しいし、クリントン元アメリカ大統領の女性問題弾劾騒ぎも忘れられない。こちらの方は何やらいう特別捜査官があまりにもネチネチとしつこく追求するので、大統領のかなりスキャンダラスな行動にも拘わらず、むしろ彼を擁護したくもなったものだ。さて、ヴェロニカは書いていたー「私の娘に教えたい、男たちと関わって己の尊厳を守らなければならないことになったらどう振舞うべきかを...、わが息子の手助けをしたい、女たちとまっとうで対等な関係を結べる人間になるために...」。この「ヴェロニカ事件」は、でも、彼がどのようにたくさんの女性たちと浮名を流していたか?などでは全然ない。真実きっと底知れぬ浮気者なんじゃないかとは想像がつくものの、その種の興味に焦点をあてた報道は影も形もない。そんなことで騒ぐ習慣はこの国にはない。騒ぎは一にかかって、「政治家のプライヴァシーが公の話題になり得る」という驚きにある。クリントン騒ぎのときも、「アメリカ人は何でこんなことで騒いだりするの?」がこの国の人々の反応だったのだ。今回は事情が違う。なにしろ当事者がそれを望んだのだ。だから夫の謝罪と同時に騒ぎはさっさと一段落してしまった。ベルルスコーニ夫人は元作家である。抗議文が格調高くなったのも無理はない。彼女の行動はあっぱれだ。それにしてもこの男、限りなく話題に事欠かない。整形手術もして皴取りしたというから優男(になりたがり)ぶりも半端でない。当時、あの美しい夫人が自らにどう決着をつけるのか?も話題になった。クリントン夫人のように「彼女もいずれリーダーになるつもりかも」と書いた観測記事を読んだ。この夫も、しかし図太い。事件の数日後にはこう放言したー「女のことはもう沢山だ。ゲイの話はまた別だ」-同性同士の婚姻を認める法案が上程されそうなのを踏まえた発言だ。「ゲイなんかどうせ左翼ばっかりだしー」と口を滑らせて、「私たちは右翼なのに!」とゲイ・グループに文句をつけられて、これまた紙面を賑わした。

話が横に逸れたので、元に戻す。「イタリア人は政治が好き」と教えてくれたのはフィレンツェで昔教わったイタリア語の先生だ。散歩をしていたヴェネチア市民夫妻も例外でなかった。政治が好きな、もう一組のペアについて書いてみたい。出会ったのは四度目のトレッキング時。「黒い森」という名の山小屋 (Rifugio C.ra di Bosconero 1457m) を目指したそれで、観光案内所のお兄さんのこれまたお勧めのコース。ガイドブックには初心者向け(facile anche per bambini) で、森の中を歩くから暑くなく、標高差は650m しかないラクチン・コース、のはずだった。道路脇のポンテセイ(Pontesèi 825m)を出発し、無料駐車場から直接山道に入る。ひたすら登った1時間ほどは問題なかった。登山者に会うのも稀だし、日差しが遮られて帽子もいらないし、快適そのもの。なのに、大きな谷に突き当たり、コースを見失う。谷の向かい側に行くべきだろうが、左を回るか、それとも右か。あれこれ偵察してもわからない。わが友は動けなくなりそうな気配が濃厚だ。そこに本当に折よくありがたく、シニアの三人組が現れた。イタリア人男性二人、フランス人女性一人。この辺りの山は知り尽くしていますよ、といった雰囲気ありありで、ガイドブックにない、人の踏み跡さえない道なき道を突っ切って難なく幹線コースまで連れ出してくれた。

二時間半で山小屋に到着。この小屋はなんとかいう(名は忘れた)国立大学と提携しての「環境保護」活動ではよく知られた施設である。昼時だ。美味しそうな匂いが辺りに漂う。屋外のテーブルでは、もろ肌抜きになって日光浴をしつつ、ワインなど飲んでくつろぐ山男たちで賑わう。子どもは?いたいた、一人だけ。幼稚園ぐらいの年頃の女の子が草と戯れている。ヤギが二匹、男たちに追われて走り回る。ほどなく先ほどの三人組が出現。「お昼は山の中で済ませた」と言いつつ「一緒にワインを飲まないか?」なるほど、これがシニアの山行きだ。レストランで食べれば食費がかさむ。山小屋の食事が里より高いわけではないが、里であろうがなんだろうが、ファースト・フードでないちゃんとしたレストランは、安くはないし時間もかかる。飲み物はそうじゃない。山で飲む100円からせいぜい150円のコーヒー(エスプレッソ)が十分においしい。

見ると一人が双眼鏡で眼前の絶壁をいつまでもいつまでも凝視している。「ほらほら、あそこで三人がロッククライミングをやってるよ」。見せてもらったが、私の目は衰えすぎて双眼鏡をもってしても役にたたない。切り立った崖はサッソ・ボスコネーロ山(Sasso Bosconero 2468m)。その山頂は山小屋からは1000mも上にある。

                  “おしゃべり好きな山男”氏                      
三人組に引率されてまたまた道なき道を下山した。歩きながらいろいろ事情を教えてくれたのはリタイアして8年になるという話好きなイタリア人男性である。「しゃべりながら歩くのがイタリア流山歩きだよ」。なるほど、歩く速度は早くても、おしゃべりするためか、それともこちら側の事情を配慮してか、しょっちゅう立ち止まる。このおしゃべり氏はこの辺りに別荘を持ち、ヴァカンスは毎年きっちり三か月間。とっても優雅、信じがたく優雅だ。そういえばそろそろ彼らの大好きなポルチーニ茸の収穫期だ。夫人は今日は体調を崩し、“別荘”で休養の身である。もう一人は「スキーでオリンピックにも出たことがある」山岳ガイド氏で、フランスで教師をしていた女性とは山で「知り合った」。籍は入れてないけど、今は夫婦。一緒に暮らしている。

彼らにはいろいろ世話になったので、宿に帰って5人で炭酸入りビールで乾杯した。おまけに何となく誘われて、その日は夜9時開始の「講演会」にも参加することに。講師はテレビでも活躍する名の知れた作家で、演題は「イタリアの財政赤字について」。30歳を越えたばかりの若い市長さんがわざわざ司会を務め、大層盛会だったが、数字の羅列ばかりだったし、話も細かすぎて大方は頭を素通りし、眠気を抑えるのに苦労した。こんなつまらなそうな演題で夜中のホールが満員になる。イタリア人は本当に政治が好きなのだ!
 Rifugio C.ra di Bosconero (1457m)


I SENTIERI DI ZOLDO  RIFUGIO CASERA BOSCONERO (1475m)
Difficoltà: facile, anche per bambini
Tempo: ore 3-4 AR
Dislivello: 650 m
Segnaletica CAI: 490
Acqua: si
Posti di ristoro: rifugio Casèra Bosconero
Punto di partenza: sp 251 in loc. Pontesèi
Anche invernale (CASPE): sì


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giovedì 2 maggio 2013

ドロミーティ・アルプスを歩く (2)

宇都宮 和代

<2>

トレヴィーゾ空港(A. Treviso)に降り立ち、構内の窓口でレンタカーの手続きをする。窓口氏はキーを渡してくれたなり、「自分で取りに行け」。500mほど歩いて、行った。いっぱい並んでいる、車が、だ。係員?誰もいない。どうする?うろうろしていたら先ほどの窓口氏がたまたま、という感じで通りかかる。「この辺の車だよ」。なるほどね…で、荷物を積んだ、乗った、出発した。頭がおかしくなりそうなほど暑いから、碌に計器だって調べる気がしない。なんとかなるだろうし、考えてみればここはイタリアだ…ちょっと国境を越えただけで、気分さえ心なしアバウトになったのは、いいことかもしれないし、気楽に行きたい、いや、いければいい。ヴェネチア市内方面でなくその反対側へ、つまりヴェネト州を一路北上する。車は小型車、それなりにきれい。ナビはついてないけどクーラーはそのうちちゃんと効いてきたし、ペダルから足をはずすとなぜかエンストばかりするけど、すぐまた始動してくれるし…(注:二日目からは慣れたせいで問題解消。燃費も悪くなかった=こちらのガソリンは高いのだ。)夕方に着陸したから、その夜はコネリアーノ(Conegliano)に投宿。中国から来たツアー客(ヴェネチアに行く人たち)と重なったせいで、間違われてちょっとした目にあった。朝食時、入り口でウエイターに遮られて「どうぞあちらからお入りを…」。団体客が食堂の奥の方に押し込められて別メニューだなんて、その昔、私にも何度か経験がある。エレベーター内に張り紙もあった。「請安静!!」こちらはツアー・コンダクター氏の仕業だろう。眺めていたらホテルの従業員が「彼らは感じがよくない」(Sono cattivi!)と強い口調で一言。騒がしい、と言いたいのだろう。これまた我ら同胞(日本人ツアー客)の二昔前の姿そのままだ。

8月半ばを過ぎでも依然として、これからヴァカンスだ、という家族も少なくないのか、道は高度を上げるにつれ、渋滞気味になる。やがて車窓から、この地方特有の山々が、石灰色の切り立った、そしてごつごつと険しいドロミテの山々が姿を見せ始める。やあ、来たぞ、来たぞ!幹線を外れてからは清流沿いに上流へ。ところどころに散在する集落の、その家々のベランダに咲き乱れる赤い可憐な花々が華やぎを増す。観光産業が生業の中心になり得て以来、長年の貧困から脱却できたこの地域が盛期に入ったときの、一種独特の小奇麗な、たとえ人けがなくて静かでも、どこか活気漂う雰囲気が一気に押し寄せてくる。

Monte Pelmo (3168 m)
今回、ネットで予約ができたのは標高840mのフォルノ・ディ・ゾルド(Forno di Zoldoという小さなVal di Zoldo)と呼ばれる一帯にある。明峰ペルモ山(M. Pelmo 3168m)へは、その前進基地になる。ドロミーティ山塊は「青白き山々」(Monti pallidi)と評されると聞く。山麓から途中までは草木がびっしりと生い茂り一面の緑でも、頂上に近づくはるか前から突如変貌し急傾斜と化し、白い絶壁のみ屹立して容易に人を寄せ付けない。歳月が、そうして雨風が、余計なものを洗いざらいそぎ落としてしまって、残ったのは堅い岩ばかり、とでも言うべきこの一帯に特有の山容が、あちらでもこちらでも……。たとえ標高が3000mそこそこでも我ら初心者を十分すぎるほど威圧し堪能させてもくれて飽きさせない。そうだ、触れたかったのは、まさにこの眺めだ。
町のレストラン付プチホテル(イタリアン・レストランが民宿も兼ねていて、庶民的なオーベルジュといったところか)で、ドロミテ山中の、ゾルド渓谷(実のところ、出発前に日本で、主にネットを頼りに情報を集めたものの、全容がなかなかつかめなかったのがこの地域だった。図書館や書店で資料を探してもあまりうまくいかない。よい地図も手に入らない。だから、出たとこ勝負の旅になりそうだったし、本当に行けるかどうかも、実のところ不明なまま出国せざるを得なかった。結果からいえば、旅のそもそもの動機になった紀行文(角田光代著『あしたはドロミテを歩こう』-イタリア・アルプス・トレッキングー、岩波書店 2004刊)で紹介されて以来憧れた山や地域―トレ・チーマ、コルティーナ、サッソ・ディ・ストーリア (Tre Cime di Lavaredo 2998m, Cortina d’Ampezzo 2327m, Sasso di Storia 2183m) ーのいずれとも縁が持てなかったばかりか、名高いトレ・チーメ(三つの頂=山頂のとんがりが三つある)など垣間見ることさえままならなかったのだから、一人前の顔をしてこの地域について何か書く資格は私にはまだないのが本当のはなしだ。「(このエリアは)入り組んでいるため理解しにくい」と(ネットで)教えてくれた人がいるが、まさにその通りだ、と書くと言い訳めくが仕方がない。

何も知らないでやってきた、では、動きがとれない。翌朝一番に、どんな小さな町にも必ずある観光案内所に飛び込んで教えを乞う。「日帰りで6時間以下、標高差600m程度、シニア向けのトレッキング・ルートを教えてください!」事務所は閑散としていて訪問者は我々だけ。退屈していたらしい係員はとても親切。こことそこと、あそこにしなさい。。。詳しい地図もガイドブックも手に入った。かくして、その程度の条件ですら「歩き通せる自信がない、ヤダ」とこの期に及んでも尻込みばかりする同行者のお尻を叩いて車で出発することにした。

関東近辺のトレッキングが富士山を見たがるように、スイスでのトレッキングが例えばマッターホルンを正面から、横から、そして後ろから眺め楽しみつつ歩けるようにルート設定をしているのと同様に、この辺りでは要するに、雄々しくも富士山の如く、或はマッターホルンの如く孤独に屹立するペルモ山の周囲をあれこれ手を変え品を変え迂回するのが、本格登山ならぬ、ただの山好きの醍醐味となる。まずは「ケーブルで登れるから楽だよ」と教えられたコルダーイ山(Monte Coldài, 2403m) 方面へ。案ずるより産むがやすし。目的地のコルダーイ小屋(Rifugio « A. Sonino » al Coldài 2132m)まで標高差は620m。周囲は家族総出の登山客でいっぱいである。一歳になったかならないかの赤ん坊を山用の背負子で背負った父親があちらにもこちらにも…やあ、犬もいる。何匹もいる。声高に聞こえるのは全部が全部イタリア語。あらまあ!何よりびっくりしたのが、彼らの出で立ちだ。軽装、なんてレベルではない。登山靴だけはみな立派だが、短パンに上半身裸の男たち、何度眺めてもあれは本物の水着(ビキニ)に違いない、と思える半裸の中年女性。当然のこと、みな顔も背中もすでにおそろしく黒光りしている。かたやこちらは長ズボンに長袖シャツ、焼けたくないから首にもタオル、おまけに思いっきり幅広の麦わら帽子までかぶっている。こんなのは私一人だからして、たいそう目立つ。目立つけどそんなことかまってはいられない。これ以上のシミと皺はフルフル嫌だ、願い下げだ。それにしてもここは海辺じゃない。日光浴も兼ねるのが彼らの山登りだなんて、私は知らなかった。

雲一つない炎天下、日陰もなく乾ききった岩場ばかりをひたすら登りに登り、それでもわずか一時間半で山小屋に到着した。着いたとたんに女の子が、ボーイフレンドと二人でやってきた十代とおぼしきその子が人目もものかわ、汗みずくになったTシャツを脱ぎすてる。当然、残るはブラジャー一枚!もちろん炎天下のできごとで、周囲は一息ついた登山客でいっぱいだ。あらまあ!そりゃあ顔も下着も可憐で可愛いけど…ついでに書くと、その翌々日、別の山中で、60代くらいの恰幅のよすぎるおばさんが、全く同じことを……。
Rifugio al Coldài (2132m) 付近のイタリア人登山者たち
その胸元は今も瞼に鮮やかに甦るほど巨大だったわァ……。さてここコルダーイ小屋はとても立派な山小屋で、食事もできる、というかちゃんとしたレストランがある。でも我々はコーヒーだけ頼み、あとは朝ごはんの時にこっそり作成したパニーニと持ち去った果物とでお昼ごはん。澄みわたった青空と雄大な山並みを楽しもうかー。なのに、わが目はその期に及んでも周囲の人々の様子ばかりに吸い付いてしまう。大型犬がいる、おとなしいけどその威厳は辺りを睥睨せんばかり、あっ、シャツを干してるぞ、あら、あんなにアルコール飲んで大丈夫なの?エトセトラ、エトセトラ。山の初日はヴァカンス気分満載で過ぎた。
宿の食堂
帰り途。ケーブルには乗らず歩いて下山する。人通りはまばらだ。しめて6時間。やっぱり疲れた。車で宿に向かうその道路沿いにはおしゃれでこぎれいな店がちらほらと。ジェラートを買うべくお店を探す。あった。同じの思いのヴァカンス客が、打ち合わせを兼ねたビネスマンたちも集まってきて、行列ができた。宿の夕食は日替わり定食で、宿賃は二食付きで一日6500円(飲み物別)。この地方の郷土料理ばかりでとてもおいしい。イタリアは料理にはずれのない国だ。川に面した窓際は老夫婦の定席で、つかまり歩きしかできない夫に付き添う妻と宿の女性が二人して慣れた風情であれこれと世話をする。あちらの席では昨夜は一人ぼっちで食事をしていたおじいさんを囲む祝の宴が始まった。この夜のためにはせ参じた息子、娘夫婦や孫たちと、うれしそうに語らっている。けれどその翌日からまた一人ぼっちに戻ってしまった。これもまた人生だ。
Forno di Zoldo (840m)の町
 Maè川右手が宿舎、遠くに見えるのはDolomitiの山々

 I SENTIERI DI ZOLDO -  LAGO COLDAI (2143m)

  • Difficoltà: facile, anche per bambini
  • Tempo: 3-4 ore AR
  • Dislivello: 620 m
  • Segnaletica CAI: 564, 556
  • Acqua: sì
  • Posti di ristoro: bar-ristoranti a Palavèra, rifugio Casèra Bosconero
  • Punto di partenza: sp 251 a Palavèra
  • Anche invernale (CASPE): si  



イタリア語でイタリアについて知りましょう

イタリアの歴史やニュース、 雑学や四方山話などをもっともっと知りたい!という時、イタリア語で読書を楽しんでみませんか? www.studiamo.com の“イタリア発見”にはレベル別に様々な読み物があります。
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